Cada vez mais pessoas afirmam ter pele sensível. Embora a sensibilidade possa ocorrer por vários motivos, como genéticos ou ambientais, os produtos de aplicação tópica são os mais notáveis. Ou seja, cosméticos. Mas uma coisa é que um soro, por exemplo, faz mal à nossa pele porque está previamente alterado ou a pessoa tem alguma patologia (pele atópica , eczema, psoríase, etc.) e outra coisa é que ocorre uma certa reação para obter um determinado resultado: regenerar, ganhar luminosidade, desfocar manchas ou reduzir rugas.
É normal sentir irritação, vermelhidão ou comichão ao aplicar determinados produtos cosméticos. Isto porque alguns ingredientes ativos, como os alfa-hidroxiácidos ou algumas formas de vitamina C, devem ser formulados com um pH ácido para garantir a sua eficácia e absorção, enquanto o pH da pele em condições normais é ligeiramente ácido (entre 4. 7 e 5.7).
No caso de princípios ativos transformadores (como retinol ou hidroxiácidos), há um aumento na renovação celular, deixando a pele mais exposta e causando essa irritação ou ardência, que será maior à medida que aumenta a concentração do princípio ativo. O que acontece com a pele quando um produto arde é que ela está a entrar num processo inflamatório nas camadas profundas, que irá diminuir quando for iniciada a regeneração celular e a síntese de colágeno e elastina.
O retinol é um ingrediente transformador que acelera a renovação e é capaz de unificar o tom, reduzir linhas de expressão e melhorar a textura. Quando aplicado na pele é muito bem tolerado, mas se o fizer vários dias seguidos, depois de uma semana teremos dermatite retinóide porque é cumulativa. Para reduzir esta reação, pode-se começar com baixas concentrações e com derivados de retinol ou combinados com outras moléculas, retinizando progressivamente a pele até atingir a tolerância necessária. Por exemplo, a cada três noites durante as primeiras duas semanas.
A vitamina C, que ilumina, dá elasticidade e combate manchas, comichão ou ardor não é diretamente proporcional à sua eficácia, pois às vezes depende da forma como é formulada. O puro (ácido L-ascórbico) costuma ser formulado com pH em torno de 3,5 e, portanto, quanto maior a concentração, mais irritante é para a pele sensível. É uma molécula muito instável que se oxida facilmente em contato com a luz, por isso muitas vezes é formulada encapsulada ou na forma de derivados, ou seja, associada a outra molécula, para garantir a estabilidade do princípio ativo sem a necessidade de baixar seu pH : neste caso é menos irritante. Em qualquer caso a reação da pele a um princípio ativo depende em parte da sua resistência.
